文+图｜Coco胡波
苏黎世是瑞士的德语区，漫步于弯曲狭窄的巷弄石板路，路两侧是接连不断的中世纪时期木筋房，源自文艺复兴时期的行会和市政厅，这便是古色古香的苏黎世老城。老成持重的苏黎世老城，是个拥有好品味、学贯东西的智者；艺术和文学气息浓郁的老城，不但培养了爱因斯坦，还是达达主义的发源地，更是乔伊斯、歌德、列宁等名人居住过的艺术之城。
在苏黎世大教堂钟楼上俯瞰整个老城。
川流不息 利马特河
在欧洲，川流不息的公共交通系统支撑着人们的生活，也大大方便了自由行的脚步。去过很多欧洲国家，只有瑞士的交通系统，能真正做到以分钟计算。火车、巴士、电车站的时刻表一目了然，即便只会简单的英文，也能轻松瑞士自由行。
环抱着苏黎世的利马特河。
苏黎世（Zurich）位于瑞士联邦中北部，是瑞士最大的城市，也是瑞士的政治、经济、文化和交通中心，更是全欧洲最富有的城市。由于这里集中了全球120多家银行的总部，其中半数以上是外国银行，故其又被誉为“欧洲亿万富翁都市”。市区被利马特河分为东、西两岸。西岸是苏黎世的老城区，而东岸则是苏黎世的新城区。
从苏黎世大教堂的钟楼上俯瞰老城。
利马特河缓缓流动，河两岸的三座教堂各具特色，是整个城市的标志性建筑，其中最为醒目的苏黎世大教堂的双塔，据说是古罗马查理曼大帝将双塔建在了苏黎世主保圣人Felix和Regula的墓地之上。
河的另一侧，圣彼得教堂和圣母大教堂一红一绿的尖塔遥相呼应。红色尖塔的圣彼得教堂，拥有欧洲最大钟面。另一个绿色尖塔的圣母大教堂，因其鲜艳独特的彩色玻璃窗而闻名，玻璃窗的设计者是犹太裔俄籍著名画家马克·夏加尔。北耳堂的玫瑰彩绘玻璃窗，则是由奥古斯托·贾科梅蒂于1945年创作。
苏黎世美术馆馆藏本土艺术家名作。
瑞士的艺术典藏
迫不及待想要去苏黎世美术馆(Kunsthaus Zurich)。这座美术馆是瑞士最重要的艺术博物馆之一，初创于1787年，历经两百多年的不断壮大。其藏品最初基于会员的捐赠，如今已发展成为聚焦瑞士、兼及欧美的广泛收藏，范围从13世纪的欧洲直到现在。
门口是罗丹著名的雕塑作品——《地狱之门》，梵高的《自画像》也收藏在这里。馆内还收藏了许多瑞士艺术家的绘画、雕塑和版画作品。另外，美术馆常年展出毕加索、莫奈、蒙克、马蒂斯、塞尚、雷诺阿、罗丹等伟大画家和雕刻家的作品，还有不定期的大师级作品展览。
苏黎世美术馆的睡莲是莫奈晚期作品，色彩厚重。
之前听朋友说苏黎世美术馆的《睡莲》比巴黎橘园的还好，当我走进这里的莫奈厅，感受十分明显。因为人少，总有种包场的优越感。通常一个展厅里也只有四五个人，大家互不打扰，更听不到任何喧闹。这样的观展环境，才是美术馆应有的样貌。
能静静地跟梵高等热爱的艺术家短暂相处，我的心中也溢满幸福。而在众多馆藏中，最让我惊喜和激动的是居然在这里见到了莫迪尼阿尼的一幅小画。而这幅画，也并不是苏黎世美术馆的重点宣传馆藏。喜欢莫迪尼阿尼，不因他作品的少和贵，而是心疼他的怀才不遇，以及珍妮对他的那份永世化不开的刚烈与忠贞。
苏黎世的居民
苏黎世是欧洲重要的文化中心，1916年出现的达达主义就发源于苏黎世。在我这个异乡人的眼中，那些永远在历史银河中闪闪发亮的名字，那些来自苏黎世的“恒星”，也是激发我想要探访这座城的一个重要原因。
欧洲古城的样貌大都相似，却因为一些老故事和老居民，碰撞出了不同的灵魂。在苏黎世这座超过2000年历史的城市，自然名人辈出。毕业于苏黎世大学及留任教授的阿尔伯特·爱因斯坦，是苏黎世历史上当之无愧最“大牌”的名人。另外伟大的革命导师列宁也曾在苏黎世生活过，老城Spiegelgasse 14号的公寓是他和妻子在苏黎世的故居。如今公寓楼下是一间小小的设计店铺，橱窗里醒目的列宁雕像，更带着现代瑞士的设计感。
列宁在苏黎世居住过的旧公寓。
步行范围内的老城区，一两条街巷内，故居故地接连不断。达达主义的发源地如今是一家可爱的酒吧，瓜分了艺术爱好者到访苏黎世的夜生活。白天，酒吧并不营业，任无数来自世界各地朝圣打卡的人流于不顾，这也从另一个侧面反映了苏黎世人的生活态度。
德国作曲家威尔海姆·理查德·瓦格纳也曾在利马特河畔生活了9年，苏黎世现在还有一条街道叫Richard Wagner Street。另外还有“摇滚女王”的蒂娜·特纳，2013年，在苏黎世生活了近20年后，她放弃了美国国籍，加入了瑞士国籍。
而对我这个欧洲公墓爱好者来说，苏黎世公墓也是必要到访的地标之一。因为这里也“居住”着曾经的苏黎世公民——伟大的爱尔兰作家詹姆斯·乔伊斯（James Joyce）。致敬乔伊斯，在苏黎世公墓。致敬我心中那个永远一丝不苟的紫色平绒三件套，那个《莎士比亚书店》中描述的，永远恃才傲物的乔伊斯。
牺牲了去逛班霍夫大街的时间，闺蜜被我拖到了苏黎世公墓。八月午后的阳光晒得人睁不开眼，不逛表店逛公墓，闺蜜说这是她的初体验。按园区门口的地图索骥，编号清晰地指向了我们的目的地。乔伊斯的墓碑很小，但人形雕像却非常醒目。穿着考究的西服套装和尖头皮鞋、手持拐棍的阅读造型，和我心里的乔伊斯几乎吻合，只是差一顶高沿大帽子。给乔伊斯献上鲜花，坐在他的墓前给闺蜜讲乔伊斯的大致生平。
苏黎世人真浪漫，公墓都像是花园。在众多造型各异的墓前，我和闺蜜被一对老夫妻的合墓感动到落泪。简单的同款十字架上，刻着两人出生和故去的年份。先生比妻子早出生两年，妻子则比先生长寿两年。算来，两人都整整齐齐地在这个世界上生活了91年。两人的墓上种满了同款喇叭花，先生白色，妻子红色。朴实、生命力强盛的花朵，想必也是两人生前所爱。
苏黎世大教堂的桥头有很多老字号餐厅。
生活亦是艺术
通常，老城区布尔克利广场(Bürkliplatz)的上午都很忙碌，周二和周五的市集，以及周末的跳蚤市场，使这里名声大噪。适逢周二，当然不能错过local市集。
和其他欧洲国家的早市相比，这里的早市更像个花市。一束束手捧花和水果在阳光下争奇斗艳。对我们来说，逛早市也更像是在逛花园。
老城里随处可见色彩丰富的建筑。
布尔克利广场的各种集市在苏黎世相当有名，于是也见得到专程来此的旅行团。我和闺蜜来瑞士前特意搭配的瑞士国旗色系的红白波点裙装，这几天在苏黎世得到极大的欢迎和友善，尤其是在市场这种人间烟火的地方，不时有拍我们和前来求合影的人，有当地人也有游客。
老城区的餐厅琳琅满目。
布尔克利广场市集出售当地有机食材和各式奶酪。
除了当地人和旅行团混杂的local市集，在瑞士的艺术生活，还能在很多当地老字号食肆中略窥一二。老城区的餐厅琳琅满目，每家都独具特色：老的奶酪店，上百年的收款机……人们喜欢在百年历史的热巧克力店里喝一杯热巧，吃两块巧克力，开启一天的甜蜜生活。更喜欢在利马特河岸两侧的老字号餐厅里，与落日晚霞耳鬓厮磨。
苏黎世大教堂的桥头有很多颇为经典的建筑，隐藏其中的老字号餐厅更使这里化身为流动的盛宴。每到黄昏时分，桥头的餐厅里开始热闹起来。人们喜欢坐在室外，享受美景美食的同时，也将自己融为这流动盛宴中的一道风景。在被染得紫红色的天空中，和闺蜜举杯最爱的香槟。幸福的气泡中，河对岸圣母大教堂的倒影流入了杯中，电车也准时、有节律地流过······
夕阳洒在脸上还是有些睁不开眼，戴上墨镜，喝一口香槟，送入口中的苏黎世小牛肉混着口蘑的清香······这样的场景，想必在此地也流动了百年有余。突然一个念头飘入脑中，是的，在苏黎世，生活亦是艺术，时间亦是艺术。
