汉代的服饰工艺，在其政治、社会安定的基础上，上承先秦古朴之风，下开盛唐妍丽之俗，以其特有的婉约风格自成一体，加上丝绸之路的开通和疆域的拓展，更为汉代妇女的服饰发展注入了丰厚的物质基础。本文由《孔雀东南飞》这一长篇叙事诗说起，来看看汉代妇女服饰和装扮的特色。

《孔雀东南飞》是中国文学史上著名的一首长篇叙事诗，内容讲述东汉时期，平民百姓刘兰芝与焦仲卿这对夫妇的婚姻悲剧。全诗随着几段情节铺展开来：被逼遣归，临别设誓、阿哥逼嫁、夫妇诀别及以死明志。随着跌宕起伏的情节描述，塑造出人物刘兰芝鲜明的个人形象。

刘兰芝绘画

这位汉代的女子勤劳、勇敢又坚强，对生命充满了热情，具备了传统中国妇女所有的美德；而她的美丽同时也表现在出色的外观服饰上。诗中对其服饰着墨浓厚，刻画出一位秀外慧中、内外兼修的美丽女子形象。

且看诗中写道：

鸡鸣外欲曙，新妇起严妆。着我绣夹裙，事事四五通。足下蹑丝履，头上玳瑁光，腰若流纨素，耳着明月珰。指如削葱根，口如含朱丹。纤纤作细步，精妙世无双。

汉代妇女温雅贤淑，亭亭玉立的风貌，在此展露无遗。配合诗中“妾有绣腰襦、葳蕤自生光”；“朝成绣夹裙，晚成单罗衫”等句来看，汉代妇女是充满自信、乐观进取的一群劳动女性。她们有颗善良朴质的心灵，同时又拥有亮丽出色的外表，堪称为中国女性的楷模典范。

左手持刀尺，右手执绫罗。朝成绣夹裙，晚成单罗衫——织素、裁衣

汉代的染织工艺，在继承了前代的传统基础上，日臻完善。染织的品种增加，不仅能织出精美而多样的提花织物，而且染色的技术也高度发达。其中丝织品的种类就有锦、绫、绮、罗、縠、纱、绢、缣、缟、纨等等，美不胜收。当时著名的丝织品产地为齐郡临淄与陈留郡襄邑，《论衡》有段文字记载这两地纺织业兴盛的情况： “齐郡世刺绣，恒女无不能；襄邑俗织锦，钝妇无不巧。”从这句话，我们可以确定当时的妇女们皆精于纺织，且擅长于女红针活。

湖南马王堆一号墓出土的印花敷彩黄纱绵袍，直裾、交领成琵琶形、右衽，由上衣及下裳组成。

刘兰芝和大部分的汉代妇女一样，从小就接受了织布缝衣的训练，所以诗中有十三能织素，十四学裁衣。而且她生性勤快，孜孜不倦地工作， “鸡鸣入机织，不得息”，努力从事生产，以满足家人丰衣足食之需。然而如此的辛勤劳作，却不能得到怀有偏见的婆婆一丝欢心， “三日断五匹，大人故嫌迟”，因此，兰芝被逼辞归，回了娘家。而命运并未从此眷顾兰芝，家中贪婪的哥哥又将她许配给太守的公子。

兰芝虽然下了以死明志的决心，但是为了安慰善良慈祥的母亲，她满怀悲忿，听从母亲的劝慰，准备新嫁裳， “左手持刀尺，右手执绫罗。朝成绣夹裙，晚成单罗衫”。从小就有一手好工夫的兰芝，很快地就完成了工作。这里我们看到一位心灵手巧、善解人意的汉代妇女，乐于从事生产活动，织出图案美丽的布匹，又裁剪缝制漂亮的衣裳，然而在封建礼教沉重的桎梏下，无法摆脱个人所面临的悲惨命运。

着我绣夹裙、妾有绣腰襦——腰襦、夹裙

汉代妇女所穿的短衣，最常见的是襦，襦的长度仅至腰部，所以有 “腰襦”之称。而襦一般多为夹制，还可以加絮，是古代妇女秋冬季节常穿的外衣。制作襦的布料，因季节的不同而有区别，常见的有绢、罗、绮、纱、縠及织锦等。西汉时期的襦服多作素面，东汉以后，才流行在襦绣织各种图案，增加视觉美感，一时蔚为风尚。

在《孔雀东南飞》诗中“着我绣夹裙。事事四五通”“妾有绣腰襦，葳蕤自生光”。“绣腰襦”是指有织绣的腰褥。“绣夹裙”是指衣裳拖地，有绸缎捆边。也有里的裙子。刘兰芝这样的打扮正是汉代妇女的标准着装。

湖南马王堆一号墓出土绛紫绢裙

汉代妇女穿短襦，下身多配以长裙。 “裙”字是汉代才出现，它是由裳演变而来的。裳一般多制成两片，前后各一，两侧各有一道缝隙。汉代的郑玄这么说： “凡裳前三幅，后四幅也。”（《仪礼‧丧服》

裙子是将裳的前后片缝合起来，缝隙因此便减去一道。从马王堆汉墓出土的实物来看，汉裙是以素绢四幅缝制，上窄下宽，不施加边缘，裙腰用绢条，两端缝有系带。诗中“腰若流纨素”，就是形容兰芝腰束白色丝绸，流露出水波流闪似的美感。刘兰芝穿的“绣夹裙”，当为内夹丝绵，外面加绣图案的美丽长裙。

湖南马王堆一号墓北边箱出图的着衣歌俑复制品，可以看出汉代服饰与发髻有一定的水平

襦裙的搭配，是中国妇女服饰最基本的一种形式，流行了近十几个世纪。具体的形象，参见于河南县打虎亭汉墓壁画，其中即有穿接袖短襦长裙的汉代女子。汉代妇女除了着襦裙，还穿深衣，这是一种将上衣和下裳缝制起来的长衣。深衣有直裾（直襟）和曲裾（斜襟）两种，实际的例子可见于马王堆汉墓出土的帛画中段。

湖南马王堆一号墓出土的帛画中段，图中可看出汉时贵族世家妇女们的服饰妆扮。

画中的贵夫人，脑后束发，头插步摇簪钗，穿曲裾深衣，脚着翘岐履；夫人前面跪着的两名女子，穿直裾深衣，而后面跟随的三位女子均穿曲裾深衣。河北满城汉墓出土的一件精美铜灯，外形是一个长跪的侍女，她的服饰也是如此。这说明深衣为汉代妇女主要的服装式样，但通过不同的颜色花纹与面料来区别身分尊卑。

襦裙作为汉代妇女的常服，在其他诗中也有体现，如汉乐府诗《陌上桑》中有句云：“头上倭堕髻。耳中明月珠。缃绮为下裙，紫绮为上襦”。就是对一个身着襦裙的美丽采桑女的形象写照。这种襦裙后来成为中国妇女服饰中最主要的形式。

耳着明月珰，指如削葱根，口如含朱丹——发饰与口红（玳瑁光、明月珰、含朱丹）

《孔雀东南飞》中写到“头上玳瑁光”，“玳瑁光”是东汉时期妇女的一种发饰。汉代妇女的发型，通常以挽髻为主，梳成各种不同的式样，再用大发簪固定，发簪的顶部，一般喜用金、玉、牙、玳瑁等装饰，常常作成凤凰、孔雀的形状。发髻上戴着饰有半透明玳瑁的发簪，倍增兰芝发型的光彩。从汉代出土的“庖厨俑”头部造型来看，可以想见汉代妇女对发饰的考究。

河北满城中山靖王妻窦绾墓出土的长信宫灯

汉朝时期，发髻也是各种各样。常见的有堕马髻、三角髻，分霄髻、瑶台髻、三鬟髻、迎春髻、凌云髻等等。其中堕马髻为东汉时髦妇女的发式，这是一种偏重在一边的发髻。据史料记载是汉顺帝时，皇后之兄粱冀之妻孙寿所创。孙寿容貌出众，打扮入时，京都妇人常仿效她的发式。一次，孙寿将发拢结，挽成一长形大椎，在椎中部系上丝绳，置于头侧，因髻形如马肚下堕，故名“堕马髻”，曾在汉代都城盛行一时。此后，堕马髻为历代传承，盛行不衰。

孙寿画像

耳珰为汉代女子常用的耳饰，一般用玻璃、琉璃等晶莹剔透的材质制作。耳珰的造型为圆柱体，中部有明显的收腰，长度约为2~3公分，直径约为1公分。佩戴时只要将耳孔撑大，插入耳珰即可。因为耳珰两端较中部粗，所以不易脱落。由于耳珰多选用透明有光泽的材质，给人闪烁光亮的视觉效果。

汉代人用“含丹”、“朱唇”来夸赞外表引人注目的女性。妇女的唇妆一般以娇小浓艳为尚，她们认为最美的唇形，应该像樱桃般小巧而鲜艳。西安出土的汉女立俑，小小的嘴唇，涂抹着艳丽的口红，特别引人注目。樱桃小嘴，娇艳欲滴，是汉代妇女特有的审美情趣。

纤纤作细步，精妙世无双——丝履

所谓丝履，就是用丝棉缝制的鞋子，这种鞋子舒适轻巧。《孔雀东南飞》中多处提到丝履，如“足下蹑丝履”“揽裙脱丝履”，这里所说的丝履是汉代妇女的鞋子。

秦汉时的鞋有四种：第一种是丝鞋，即锦履。贾谊所言“今人卖僮仆者，为之绣衣丝履。”可见富人之妻妾多着绣花丝履。第二种以皮革制成，也叫辖。“鞲，生革之履也。”其深而大者，又谓之裒。而薄歌的小履，则被称作踞。此外以皮柔作成的“头深而兑”的平底鞋，又被成为较。第三种是麻鞋，穷苦人多着麻鞋，麻鞋又叫“不借”，《急就篇》颜师古注：“不借者，小履也，以麻为之，其贱易得，人各自有，不须假借，因为名也。”又日：“不借者，卑贱之服，便宜行事。宜以牧牛羊也。”麻鞋主要用麻所制，但也有用草或蒿的。第四种为木鞋。即履下有木齿者，则日“屐”。以帛为面的屐，叫帛屐。屐一般作雨天着用，因“可以步泥而浣之”。后因其较轻便。多用于走长路，足下蹑丝履的兰芝，纤纤作细步，显得轻盈优雅。

马王堆汉墓中出土了一双完整的青丝履，鞋底用麻编织而成，鞋头尖尖地向上翘。类似这样的丝履，在中原地区的秦汉墓中多次被发现。